Hyde Park » Girovagando

“Vita in Haiti” di Leclerc Brothers Motion Pictures

Hyde Park — Sat, 22 Jan 2011 19:18:28 +0000

Musica di: George Fenton from Planet Earth
Nome: Namibia – The Lions and the Oryx

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“Galapagos 2010″ di Darek Sepiolo

Hyde Park — Wed, 29 Dec 2010 12:33:39 +0000

Le Galápagos (o Galapagos, nella grafia italiana, note anche come Arcipelago di Colombo o Arcipelago dell’Ecuador o Arcipelago di Colón) sono un arcipelago di 14 isole vulcaniche (8 grandi e 6 minori) situate nell’Oceano Pacifico, a circa 1000 chilometri dalla costa occidentale dell’America del Sud. Politicamente l’arcipelago appartiene alla Repubblica dell’Ecuador.

Le isole sono distribuite a nord e a sud dell’equatore, che attraversa la parte settentrionale dell’isola più grande, Isabela. Le più vecchie datano circa 4 milioni di anni, mentre le più giovani sono ancora in via di formazione. L’arcipelago è infatti considerato una delle zone vulcanicamente più attive della Terra e sono composte da imboccature .

Il relativo isolamento dovuto alla distanza dal continente e l’ampia varietà di climi e di habitat dovuta alle correnti marine della zona hanno portato all’evoluzione di numerose specie endemiche di animali e vegetali, dalla cui osservazione Charles Darwin ha tratto ispirazione per la formulazione della teoria dell’evoluzione. Il suo celebre L’origine delle specie contiene numerosissimi riferimenti ai propri studi sulle specie endemiche delle Galápagos.

Fonte Wikipedia

VIDEO SU VIMEO: http://vimeo.com/hd#17051816

SITO DI DAREK SEPIOLO: http://www.dareksepiolo.com/

“Around Venezia” di Icam

Hyde Park — Tue, 24 Aug 2010 14:43:42 +0000

Viaggio intorno Venezia… Burano e’ una fantastica isola dai mille colori.

Burano (in dialetto locale Buràn /bu’ran/) è un’isola (o meglio, un insieme di isole) della laguna di Venezia settentrionale, su cui sorge l’omonimo abitato, località del comune di Venezia.
È collegata da un ponte all’isola di Mazzorbo, che ne è divenuta una sorta di appendice.
È nota per le sue tipiche case vivacemente colorate, ma anche per la secolare lavorazione artigianale dei merletti e per le tradizioni gastronomiche (tipici dolci sono i bussolai).

Il cuore del paese è Piazza Baldassare Galuppi, realizzata interrando un canale, sulla quale si affaccia la chiesa di San Martino.

È nota per la lavorazione artigianale dei merletti, nonché per le sue tipiche case vivacemente colorate, sebbene il motivo e l’origine di questa usanza non sia ancora chiaro. Un’ipotesi suggerisce che ogni colore sarebbe semplicemente il simbolo di una determinata famiglia, visto che ancor oggi a Burano vi sono pochi ma molto diffusi cognomi. Per questo motivo a Burano, come in altri luoghi del Veneto, si utilizzano dei soprannomi aggiunti al cognome per distinguere un ramo familiare dall’altro.
Un’altra supposizione, forse più fondata, afferma che i colori vivaci servirebbero ai barcaioli per ritrovare la propria casa in presenza della nebbia, che a Burano si presenta particolarmente fitta.
Da ricordare che per tutto il periodo del Regno d’Italia per cambiare il colore di una casa serviva chiedere il permesso ad un sovrintendente.

L’unica chiesa che si erge nell’isola è quella di San Martino. Famoso il suo campanile, caratterizzato da una forte pendenza dovuta al parziale cedimento dei suoi basamenti, fondati, come alcune parti di Venezia, su palafitte. All’interno di pregevole fattura la Crocifissione del Tiepolo (1725).

L’unica Piazza del paese è la piazza Baldassare Galuppi.

Tipico dolce di Burano è il bussolà di biscotto a ciambella giallo di uova, farina e burro, da non confondere con l’omonimo di Chioggia, un pane tostato a ciambella.

Fonte Wikipedia

“Haveyoueverbeeninlove” di Stefania Sarrubba

Hyde Park — Tue, 29 Jun 2010 22:09:03 +0000

Ogni volta che faccio il check-in all’aeroporto di Linate provo l’irrefrenabile impulso di prendere un taxi, tornare a casa e ritardare il volo. Purtroppo ormai sono già li e quindi parto per chi sa dove… Da qualche anno la stessa storia si ripete su ogni aereo, dove mi porto addosso un diffuso e leggero senso di angoscia che va ben oltre la classica ossessione di aver dimenticato di mettere in valigia un oggetto di vitale importanza. Fare i bagagli non costituisce un problema per me. Non sono di quelle che saltano ripetutamente su valigie enormi pur di chiuderle senza che il loro contenuto superfluo trabocchi all’esterno. Al contrario, scelgo solo ciò che serve e seleziono tutto in base alla meta. Ma ne ho avuto di tempo per abituarmi. Le partenze sono sempre state una costante nella mia vita. Non ho ancora compiuto venticinque anni e già ho visitato un bel po’ di paesi stranieri. Molti di più di una qualsiasi altra persona della mia età. Sono fortunata, lo so bene. Eppure ad ogni partenza qualcosa tenta di riportarmi indietro, è come se fossi costretta a lasciare un pezzo di me a terra. Stavolta però è diverso. Non lascerò che nulla rovini questo mio viaggio, quasi una sorta di ritorno alle origini. Non è questo che si fa di solito? Si torna indietro e si tenta di ricostruire il percorso fatto fino al punto in cui ci si è persi. Perché è così che mi sento adesso, persa. Ma ben decisa a ritrovarmi.

Il volo per Dublino parte tra un’ora. Inganno l’attesa a cui ormai sono solita leggendo un quotidiano. Socchiudo gli occhi e inclino la testa di lato, maledicendomi per gli occhiali lasciati a casa. Salto la cronaca estera e la sezione di economia e mi butto sulle pagine dello spettacolo. Ecco, un concerto a cui mi sarebbe piaciuto andare, ma pazienza. Prima che il mal di testa mi assalga, stacco gli occhi dal giornale e lo ripiego. Una bambina mi sta fissando, è seduta di fronte a me con sua madre, che è intenta a cercare qualcosa nella borsa. Distolgo lo sguardo, concentrandomi sulle unghie laccate di rosso. I bambini mi mettono sempre una certa soggezione. Questa mi ricorda particolarmente me alla sua età ed è decisamente un segno nel mio tentativo di trovare una collocazione ai pezzi di vita come in un puzzle. Guardandola di sottecchi, mi alzo, diretta al bar per un caffè. Almeno mi terrà in piedi, penso mentre ne ordino uno. Lo sorseggio lentamente, dando uno sguardo all’orologio. Non manca molto. Una capatina al bagno e due caffè più tardi, è finalmente arrivato il momento di partire. Non saremo in molti sull’aereo, probabilmente per via dell’orario. Alle quattro e mezza di notte, la maggior parte delle persone dorme al caldo. Io no, io di notte volo. E con me una ventina di persone, più che altro uomini con computer portatili al seguito, forse troppo indaffarati per godersi l’incomparabile vista notturna dal finestrino. Mi aspettano due ore tranquille seduta al mio posto accanto al vetro pressurizzato. Sto tornando a Dublino dopo quattro anni. Forse cinque. Troppi trascorsi lontano dalla città che mi ha fatto vibrare corde che non sapevo neppure di possedere. La prima volta con la scuola, a diciotto anni compiuti. Una splendida settimana in un orrido ostello che ricordo ancora con un piacere immenso. Sei giorni e sette notti trascorsi tra musei, birrerie e scherzi ai professori. Le gite hanno un fascino particolare, inscindibile dallo stupore e dallo spirito cameratesco di quell’età in cui ci si emoziona con una facilità estrema. La mia seconda volta in Irlanda, invece, fu durante il secondo anno di università. Io e una mia compagna di corso vivemmo lì per tre mesi, i più strani e belli della mia vita. Novanta giorni in cui successe di tutto, novanta giorni che mi lasciarono l’amaro in bocca al ritorno. Il mio ragazzo dell’epoca non c’era ad aspettarmi, al contrario di una montagna di libri da studiare e di esami da preparare. Era partito anche lui, con degli amici per una breve pausa dallo studio. Rompemmo poco dopo il suo rientro, le incongruenze ci avevano allontanati e il destino non ci aiutò affatto. Non l’ho più visto da quel giorno, nonostante abitassimo nella stessa città, neppure troppo grande a dirla tutta. Da allora non mi sono più innamorata. Patetico, lo ammetto. Patetico ma tristemente vero. Quattro anni fa giurai di aver chiuso con le emozioni forti, intense, con i sentimenti fuori controllo e scioccamente chiusi anche con Dublino. Grave errore al quale sono pronta a porre rimedio. Perché è di una città così che ho bisogno, lontana eppure familiare, per capire cosa si è rotto in questo tempo. Per spiegarmi perché non sono andata avanti, perché ho smesso di emozionarmi e ho iniziato a fuggire. Le mie riflessioni esistenziali e un po’ infantili sono interrotte dall’annuncio della hostess di allacciare le cinture. Stiamo atterrando. Quando finalmente tocchiamo terra con due tocchi piuttosto leggeri, la bambina che mi fissava in sala d’attesa applaude ridendo e si volta a guardarmi. Evito il suo sguardo incuriosito e raccolgo la mia roba. Il bagaglio a mano, il cappotto, la sciarpa… e l’indispensabile ombrello. In seguito a un’attesa più lunga del dovuto per recuperare la mia valigia nera a pois colorati, finalmente sono fuori. Sposto le lancette dell’orologio un’ora indietro e spingo la pesante porta a vetri dell’aeroporto. Un bus mi porta in centro, sfrecciando per le strade deserte del quartiere residenziale, tra villette con giardini minuscoli e negozietti con insegne spente. Sono quasi le sette quando arrivo a O’ Connell Street, il freddo pungente sul viso ad accogliermi appena scesa dall’autobus. Trascino la valigia per il marciapiede immenso, sono stata previdente a non riempirla troppo. Tutto è esattamente come lo ricordavo. Negozi di souvenir a ogni metro, caffè grandi e piccoli già aperti per quelli che andando in ufficio prendono di corsa un cappuccino e una brioche. Dalle stradine laterali, pub e locali con le saracinesche abbassate, pronte ad alzarsi dopo il tramonto e ad accogliere i clienti assetati. La statua di Joyce mi fa cenno in lontananza, ricordandomi delle nottate trascorse sulle analisi dei suoi romanzi all’università. Placo il brontolio insistente allo stomaco fermandomi a prendere una cioccolata calda e un muffin ai frutti di bosco in un piccolo bar che quattro anni fa non c’era. I muffin irlandesi restano i migliori che io abbia mai assaggiato, affondando i denti nella soffice pasta me ne convinco sempre di più. Non smetto di camminare, finisco a grandi sorsi la cioccolata e ne getto l’involucro nel cestino più vicino. Continuo, a passo svelto per quanto i bagagli me lo permettano, senza sosta, fino a raggiungere la mia meta con la bocca ancora al sapore di vaniglia e mirtilli. Ci sono. Carlisle Bridge è lì, come sette anni fa per le immancabili e innumerevoli foto ricordo con la mia classe. E dietro il ponte, eccolo. Mi sporgo per ammirarlo sotto i raggi limpidi del sole del mattino. Risplende di bagliori dorati sull’acqua increspata e mi inonda di una luce delicata e morbida. Il Liffey è stato il mio primo amore. Guardandolo adesso, dopo anni di lontananza, mi domando come ho fatto a stargli lontano, a rinunciare a quella sublime sensazione di qualcosa di immenso che cerchi di racchiudere nel tuo corpo, sempre troppo piccolo per contenerlo. Non so quanto ci vorrà per lasciarmi andare di nuovo, ma so che tornare a Dublino è stata la scelta migliore di questi anni passati a reprimermi, a soffocare l’impulsività con la paura. Questa nuova consapevolezza mi accompagna all’albergo che mi ospiterà per questi giorni, uno di quei grandi e lussuosi hotel in cui un po’ di anni fa sognavo di pernottare con la mia compagna di stanza. Ed è lì che la rivedo, la bambina dell’aereo, scortata dalla madre distratta e da mille valigie. Mi scruta coi suoi occhi castani, lo sguardo indagatore che si apre in un sorriso che adesso sono pronta a ricambiare.

“Istanbul” di Luigi Cardarelli

Hyde Park — Sat, 15 May 2010 15:51:52 +0000

Il sole del tramonto che si immerge nelle mitiche acque del mar Egeo, disegnando rossi lampi fiammeggianti sui minareti della Moschea Blu. Qui sulle due sponde del Dardanelli, forse la location più contesa del mondo, dove il mito e la storia sono di casa e non di passaggio. L’ antico Ellesponto, il Bosforo, il luogo dove termina l’europa e dove finiva lo “charmant” treno dell’Orient Express. La odierna Istanbul, la romana Bisanzio e la ottomana Costantinopoli, da dove Serse il persiano passò per conquistare la Grecia, Alessandro il grande per l’Asia e Solimano il magnifico per i Balcani.
Oggi Istanbul è il caleidoscopio, la megalopoli globale, il by-pass che tiene insieme le due sponde continentali, l’europea e l’asiatica. Per ultimi a completare il mix etnico, sono arrivati macedoni ed ucraini, russi e romeni, a transitare sui ponti del Bosforo. Naturalmente la sponda più bella e glamour, quella più storica, resta assolutamente quella occidentale, sul Corno d’oro. Diecine e diecine i siti e palazzi, le meraviglie architettoniche da visitare; la Moschea Blu, quella di Solimano, Santa Sofia, il palazzo Dalbabahce, la torre di Galata, il museo Ataturk, l’ippodromo romano, le mura Teodosiane. Sono tre i must che non si possono evitare; il Topkapi, il Bazar Egizio o delle spezie ed una piccola crociera sul Bosforo. La “porta del cannone” o Topkapi è il palazzo dei sultani ottomani, la vera icona, il souvenir per eccellenza dell’antico impero e di tutta la città.
Dalle mura, alla Porta della felicità, alle stanze dell’harem, alle pietre preziose ed alle armi intarsiate d’oro, il Topkapi è un vero museo. Una gamma completa anche di stili e con una vista sullo stretto indimenticabile, una posizione perfetta. All’interno del Bazar Egizio si percorre la promenade più divertente e colorata del mondo, fra il “di tutto” che si possa comprare: thè aromatizzati, datteri, afrodisiaci, sete e borse, il tutto tra mille colori, tra suoni di lingue diverse, tra antichi gesti nell’arte del commercio. Con poche diecine di euro, se uno sa aspettare con calma, ci si può comprare una cosa di fine fattura e di gran qualità. Per ultimo un bel giro sul ferry, nelle azzurre acque più solcate del mondo, magari verso la parte anatolica, la meno visitata. Sul battello si avverte talvolta, il gelido vento che arriva dalle steppe dell’Asia e poi ci si siede dentro e di fronte alla tipica donna con il capo coperto. Inutile raccomandare che l’ora più bella per la gita è proprio quella del tramonto. Dovunque e comunque ci si trovi, si percepisce l’odore del thè e della carne arrostita, il famoso kebab. Poi la notte sul tardi si va nel frenetico quartiere di Taksim, fra i tantissimi giovani e le centinaia di caffè e ristoranti. Taksim è una vera miscela, uno shakeraggio di popoli e genti, un incrocio di razze. A parte i taxi furbi e cari, le uniche delusioni sono gli hammam e la “danza del ventre”, visti e frequentati dal turismo di massa e comunque sopravalutati. Invece è di notte al magico chiarore delle luci artificiali, che appare l’incanto di Istanbul. Le cupole delle moschee e le ombre dei minareti, lo skyline del ponte di Galata o di quello sul Bosforo, i riverberi azzurri dei palazzi e del mare, nella notte sempre immersa nei traffici. Il fascino di un posto unico al mondo che permette in pochi minuti di passare da una città all’altra, da una civiltà all’altra, da un continente all’altro. Evitando però di spostarsi all’ora di cena, dove il traffico è veramente impossibile.

Foto di La Tête Krançien e josu.orbe

“Promthep Cape” di Luigi Cardarelli

Hyde Park — Fri, 07 May 2010 14:49:52 +0000

L’azzurra e placida distesa del mare di Andaman, nell’estremo oriente dell’oceano indiano, interrotta solo da pochi isolotti coperti di verde. Il sito si chiama Promthep Cape, ed è la punta più a sud dell’isola di Phuket, poco dopo la bellissima spiaggia di Nai Harn Beach; sede storica del Phuket Yacht Club. La location dell’incanto, della pace assoluta, delle palme tropicali, il regno del tramonto o “sunset”. Forse uno dei luoghi più visitati dell’intera Thailandia, il souvenir più famoso, la cartolina che non può mancare. Arrivano a frotte qui i turisti verso le cinque della sera, con ogni mezzo possibile. In auto, taxi, bus, in moto; molti sono passati dal famoso tempio buddhista del Wat Chalong, altri arrivano direttamente al capo. Quando al tramonto si accende tutto di rosso come un fuoco che arde, iniziano i clic ripetuti delle digitali, con i giapponesi sempre protagonisti. L’esplosione dei colori che prelude al buio della notte, viene contemplata nel silenzio assoluto dei turisti sul belvedere; accompagnato spesso da qualche romantico bacio. La gente si appresta al ritorno, mentre calano le prime ombre sull’oceano e sulle lontane isole che videro le gesta dei pirati di Emilio Salgari.

Foto di amangupta e di ~Yargo~

“Angkor” di Luigi Cardarelli

Hyde Park — Fri, 30 Apr 2010 13:56:36 +0000

Arrivammo con un volo Vietnam Airlines da Ho Chi Minh City e appena entrammo nella periferia di Phnom Penh lo vedemmo; era il grande campo dei soldati dell ‘ONU, quasi tutti australiani, circa 22.000, quell’anno si votava per la prima volta (1993). Le elezioni si tenevano in maggio, ma lui, Pol Pot il sanguinario, era ancora forte lassù a nord, sulle montagne al confine con la Thailandia. I Khmer Rouges, il suo esercito, erano ancora ben attivi in tutto il paese e talvolta si facevano vivi con azioni anche alla periferia della città. Un amico aveva prenotato il Cambodiana Hotel, il migliore, splendida architettura orientale sulla sponda del Mekong River; sotto a pochi metri c’erano dei maiali, ma si sa , in Asia, queste cose succedono. Non si vedevano turisti ma solo dolore ed orrore, pochi ridevano anche se giovani , conferma fu data dalle prime escursioni.
Il museo degli orrori e il “genocidial center” fuori città ci accolse con una pagoda vetrata di 9.000 teschi, mentre subito dietro si vedevano le fosse ed i campi dove vennero massacrati tanti cambogiani; noi però ci togliemmo di dosso la tristezza, eravamo in cambogia per vedere i templi di Angkor, il più grande sito archeologico indocinese, i fasti della civiltà Khmer. Naturalmente le poche agenzie cercavano tutte di fregarci, tutte volevano solo dollari e tanti, tutte evitavano trattative e questo volo per Siem Rap non si trovava facilmente. La notte Phnom Penh era buia e deserta, qualche buon ristorante frequentato da quelli dell’ONU, il “cafè no problem” per dei turisti (pochi), dava un senso di disperazione, di resa dei conti finale, di ultimo atto. Dopo due giorni di visite al mercato coperto e di giri in taxi , trovammo il volo e lo trovammo anche a buon mercato; solo 120 dollari, contro i 240-270 che chiedevano tutti, Angkor era vicina, bastava volare 1 ora. Vedemmo il vecchio antonov sulla pista, tanti segni della croce, poi entrando una nuvola bianca ci invase ma dissero che era aria condizionata, l’ aereo si alzò e fece uno splendido volo sulle acque scure del lago Tonle Sap, a bassa quota, quasi panoramico. Fu rapido prendere un taxi e avviarsi verso la zona archeologica, pagare il ticket ed entrare: ricordo che all’ingresso c’era un ottimo hotel che rivisto in tv, anni dopo, è divenuto un 5 stelle.
Delle piante gigantesche si erano impadronite dei muri e delle stanze di Angkor Thom, seppur i primi soldi francesi per il restauro avevano già ripulito l’area. Dopo poco la giungla si aprì, apparvero dei bufali sotto i muri e qualche bambino, anche la luce aumentò e si distinse nettamente la profondità ed il diametro dei bassorilievi di Angkor Vat, il vaticano buddista del 1200. Una costruzione immensa anche se ad un solo livello, costruita in quasi 200 anni, in un luogo di un fascino eccezionale che per essere raggiunto richiede un viaggio esclusivo. Ricordo un fotografo francese ed un paio di signore tedesche; ricordo soprattutto che quando tornai a Phnom Penh credevo di aver compiuto un’impresa, ormai mi sentivo un pò Indiana Jones!

1993 Penisola Indocinese

Foto di Stuck in Customs

“Waiting In Lima” di Luigi Cardarelli

Hyde Park — Tue, 27 Apr 2010 08:21:00 +0000

Fuori dalle vetrate del terminal all’aereoporto di Lima, si vede il cielo come sempre velato da una patina umida di caligine. Due giovani e robusti americani, dalle t-shirts con su scritto “wildlife”, vanno a Pucalpa nella regione di Ucayali a scoprire la foresta.
Mentre io sicuro, deciso e rilassato, mi aggiro fra i negozi e l’ufficio turistico, dove mi regalano dei posters di Cuzco e del Signore di Sipan. Una splendida ragazza con gli occhiali scuri va a Tarapoto, dove vado anch’io, nella “selva”. Un’altra lady più matura e più chic e di chiara etnia latino-ispanica, vola a sud nella bellissima e bianca Arequipa. Incontro anche un gruppo di funzionari dell’ONU che si dirigono sempre a Tarapoto, forse per monitorare i risultati della lotta al narcotraffico.
Gente elegante ma poco efficiente, burocrati incalliti e parassiti di lusso, sembra che si ritrovino tutti insieme per una festa di laurea. Io nella selva amazzonica ci ho vissuto, ci sono stato “varias ves”; sono esperto, colto, conosciuto e preparato. So da tempo che “la selva es mas fuerte che el elefante”. Possiedo la forza e la conoscenza di un erede degli antichi “conquistadores”, ma rifuggo dalla loro crudeltà. All’aereoporto di Lima, nei voli interni, mi sento quasi come un console romano che torna in patria per il “trionfo”.

Foto di martintoy

“Strada” di Davide Zanardi

Hyde Park — Wed, 13 Jan 2010 22:37:23 +0000

Percorro la strada costiera che porta alla mia città.

Alla mia destra, cinquanta o sessanta metri più in basso, il mare. La costa vera e propria non la vedo perchè è a strapiombo, ma so che è fatta di grigia roccia calcarea ricoperta completamente da alberi di decine di varietà diverse, nate dai semi che il vento e le navi hanno portato da chissà dove.

Anche nella vegetazione, in questo angolo di mondo, si denota la varietà, la commistione e la coesistenza che sono tipiche di questo luogo.

Alla mia sinistra c’è il versante montuoso, anch’esso fatto di pietra e alberi e dove la parete è più ripida ci sono le reti di contenimento che servono a proteggere la strada sottostante dalla caduta dei massi. Di tanto in tanto si vede qualche casa di lusso immersa nel verde.

Il mare è punteggiato di barili galleggianti per la miticoltura e tra quelli si aggirano le piccole barchette che si occupano di mantenere, curare e raccogliere – quando è il momento – i mitili.

Da questa altezza le navi alla fonda sembrano piccolissime, ma sono petroliere e navi container decisamente grandi; qualcuna è agganciata ai rimorchiatori che le accompagna verso il porto su fondali sicuri. Ci sono anche le piccole motonavi che fanno servizio passeggeri e lasciano la loro scia bianca sulla superficie dell’acqua.

La strada in alcuni tratti è fiancheggiata da alberi e cespugli e il mare sparisce per apparire solo di tanto in tanto fra gli spiragli nella vegetazione. Lungo tutto il versante del mare ci sono i parcheggi, non troppo invadenti, e le stradine che portano ai numerosi stabilimenti balneari a pagamento, ognuno con una sua peculiarità che ne fa la meta di varia tipologia di bagnanti, sul lato del monte invece, ci sono strade e stradine che portano ai paeselli che sono arroccati sul monte.

Circa a metà della Strada Costiera (… nome evidentemente partorito da mente lapalissiana) si entra in una galleria naturale fatta di pietra, che sembra minacciare frana da un momento all’altro sulle macchine che passano, ma è li da così tanto … forse centinaia di anni ed ha una particolarità : quando la si percorre, nel senso contrario a quello che sto percorrendo io, c’è una roccia che ricorda il profilo di Dante Alighieri.

Man mano che mi avvicino alla città si iniziano a vedere i primi segni dell’attività umana, tutti sul versante del mare. Si incontra il primo ristorante – una volta famoso per il cibo e il panorama e poi famigerato, poiché la curva che prende il suo nome è stata testimone di molti incidenti, tanti mortali.

Proseguendo sempre in mezzo al verde, fra continue e lunghissime curve, si inizia a vedere in lontananza il profilo di Trieste.

In alto a sinistra il tempio di Monte Grisa, con la sua stranissima forma – sembra un enorme formaggino tronco della cima, molto avveniristico per gli anni in cui è stato costruito – e un pò più avanti si comincia a vedere la sommità del ‘Faro della Vittoria’ con la statua alata sulla cima.

Proseguendo ancora si trova un grande albergo che scende verso il mare e poi una strada che porta a Grignano, dove c’è il primo porticciolo, un altro stabilimento balneare, tre ristoranti e uno degli ingressi del castello di Miramare. Una vecchia discoteca ormai abbandonata si aggiunge alla vista col suo parcheggio.

A questo punto si entra nella prima di due brevi gallerie; all’uscita della seconda sulla sinistra c’è il Centro di Fisica Avanzata che è sia una scuola che un istituto in cui i migliori scienziati del mondo vengono per studiare, insegnare, sperimentare.

Mentre proseguo sul percorso, la strada si fa lievemente in discesa e a destra si vede il simbolo di Trieste, un’enorme alabarda bianca su uno scudo rosso composta da sassolini, piante e fiori.

La varietà di paesaggi è tale che ci si rende conto con sorpresa che, senza rendercene conto, siamo arrivati al livello del mare!

Il lungomare è una passeggiata lunghissima che consente di poter stendere un telo da mare e godere del sole e poi tuffarsi … noi triestini siamo gente strana! ci piace fare il bagno vicinissimi alla strada, sebbene protetti da un largo marciapiede, da cespugli ed alberi; mentre, a portata di necessità, dall’altro lato ci sono bar, ristoranti, gelaterie, frittolini e case di tutti i tipi.

Un piccolo porticciolo è usato dai pescatori e da lì iniziano i “Topolini” : una serie di piattaforme identificate con i numeri al di sotto delle quali ci si può cambiare, riposare, mangiare, fare la doccia…tutto ciò che si vuole. E sono gratuiti.

Come per le spiagge, ogni “Topolino” ha una sua fauna caratteristica: i più lontani dalla città sono meta dei giovanissimi mentre più ci si avvicina a Trieste più si alza l’età dei frequentatori. Finite le piattaforme, i bagnanti diventano più eterogenei e bambini, giovani, adulti danno vita a commistioni di varia umanità. Là inizia la pineta che separa la strada da un altro lungomare come fosse un’isola verde, dove trovare i giochi per i bambini, bagni pubblici, baracchini che vendono gelati e bibite, reti da pallavolo tirate da un albero all’altro, fontanelle e, ovviamente, pini di tutti i tipi.

Da qui in poi la strada si fa più larga e diviene ingresso ufficiale della Città: quattro larghe corsie, che nonostante la capienza, d’estate sono congestionate dal passaggio di turisti e cittadini e sotto il ponte di metallo della ferrovia si arriva sul viale che porta alla stazione centrale di Trieste. Di rimpetto, sfacciata, c’é Piazza Libertà che si fregia della statua della Principessa Sissi ed il Teatro, che una volta era la stazione degli autobus, da cui quelli partivano per raggiungere ogni angolo della regione.

Questo è l’ingresso di Trieste.

Molto ho tralasciato, ma spero che questa mia descrizione sia piaciuta e susciti la voglia di visitare questa bellissima città fatta di contrasti e assimilazioni, anche improbabili ed azzardate.

Ancora una piccola cosa: Trieste ha più di mille anni e da qui sono passate tutte le genti del mondo e ognuna ha lasciato testimonianza – costruzioni, idee, parole, mentalità, religioni, colori, arte – e tutte convivono e si amalgamano rendendo questa città diversa ad ogni giro di angolo.

Solo un consiglio: vederla per crederci e viverla per iniziare a capirla.

“Le ceneri di Dante” di Aldo Selleri

Hyde Park — Tue, 25 Aug 2009 13:38:18 +0000

Tra le cose “straordinarie” che ho visto a Buenos Aires c’è il Palacio Barolo, un edificio che si ispira nel disegno alla Divina Commedia di Dante, ed è stato inaugurato nel 1923 in occasione del seicentesimo anniversario della morte di Dante.

Progettato da Mario Palanti, architetto originario di Torino per il milionario italiano Luis Barolo, la sua pianta originale non è stata mai ritrovata: si crede che sia nascosta a Torino, in un luogo segreto.

Costruito in uno stile architettonico che mischia elementi del gotico veneziano e l’architettura religiosa dell’India, questo palazzo meravigliò dall’inizio i suoi contemporanei.

Gli esperti, come lo storico dell’architettura argentina Carlos Hilger, assicurano ch’è il miglior esempio locale della “architettura esoterica” degli inizi del secolo XX.

Nel libro “Arquitectos europeos y Buenos Aires, 1860-1940″, racconta che Palanti convinse Barolo dell’imminenza di una nuova guerra europea e della necessità di preservare qui le cenere di Alighieri, dato che nel 1921 si sarebbero celebrati sette secoli dalla sua morte.

Il piano dell’edificio e la sua distribuzione si fecero sulla base della sezione aurea e il numero d’oro, proporzioni e misure d’origine sacra che, per Palanti, si trovavano nella metrica del poema.

Il grattacielo è dotato di undici ascensori, realizzati lussuosamente, dalle maniglie di ottone alle porte a serranda. Salirvi è un’esperienza unica perché gli scricchiolii durante l’ascensione sono piuttosto inquietanti.

Più che un edificio il Barolo è una leggenda. Le strane forme progettate da Palanti attraggono anche i cineasti: l’attore Christopher Lambert si rifugiava qui in una scena di “Highlander II” (1991).

Dopo il Barolo, Palanti fece costruire a Montevideo un altro edificio gemello -il Palazzo Salvo, di 26 piani- finché ritornò in Italia per offrire a Benito Mussolini i suoi servizi, senza successo. Secondo Hilger, l’edificio è pieno di riferimenti alla Divina Commedia. Le bugie del faro rappresentano i nove cori angelici e la rosa mistica. Sul faro c’è la costellazione della Croce del Sud, che si può vedere allineata con l’asse di simmetria del Palazzo Barolo nei primi giorni del mese di giugno alle 19:45. Il piano dell’edificio e la sua distribuzione si fecero sulla base della sezione aurea e il numero d’oro, proporzioni e misure d’origine sacra, che per Palanti, si trovavano nella metrica del poema.

La divisione generale dell’edificio come nel poema, è in tre parti: Inferno, Purgatorio e Cielo. Il piano terra è l’inferno, i primi 14 piani sono il Purgatorio, i piani restanti sono il Paradiso, il faro rappresenta a Dio. Il numero di gerarchie infernali è il nove, come nove sono le volte d’accesso all’edificio, che rappresentano passi d’iniziazione. Ognuna delle volte ha frasi in latino presse da nove opere diverse, dalla Bibbia a Virgilio. La cupola si ispira al tempio induista Rajarani Bhudaneshvar (S. XII), dedicato alla religione Tantra, rappresentando anche l’unione tra Dante e Beatrice. I canti della “Divina Commedia” sono cento, come i cento metri di altezza dell’edificio. La maggioranza dei canti del poema hanno 11 o 22 strofe, i piani dell’edificio sono divisi in 11 moduli per fronte, 22 moduli di uffici per blocco. La altezza è di 22 piani. Questo complesso di numeri rappresenta il circolo, che era la figura perfetta per Dante. Le ceneri di Dante avrebbero riposato sotto la volta centrale, su un punto di bronzo nel piano terra, nel Passaggio Barolo. L’architetto Palanti creò per questo una statua di bronzo di 1,50 metro di altezza, “Ascensione”, che rappresentava lo spirito del poeta che appoggia i suoi piedi su un condor che lo porta al Paradiso. Insomma, Dante uscirebbe dal Purgatorio verso il Paradiso passando dalla Croce del Sud. Ma tutto questo non è stato possibile: le ceneri di Dante non uscirono mai dall’Italia.

Aldo Selleri